Исторический контекст
2. От ремесла к авторству: как мода обрела имя
[1] Автопортрет Пауля Рубенса со своей первой женой, ок. 1610 г. [2] Инес де Суньига, графиня Монтеррей — прекрасный образец типичной придворной моды в Испании, 1665 г.
Прежде чем мода научилась что-то говорить, она выполняла только практическую функцию. Люди покрывали тела тканями, украшали себя, подчеркивали принадлежность — но за этими жестами не стояло того, что позже назовут индивидуальностью. Одежда была знаком власти, положения, пола, но не выражением себя. В этом смысле мода рождалась не из эстетики, а из иерархии.
Каждая эпоха диктовала свои формы: античность, барокко, рококо, но их функция оставалась для закрепления порядка в социуме. Пышный кринолин XVIII века не просто украшал, он устанавливал дистанцию между человеком и обществом. Шёлк, парча, корсет, кружева — всё это было не про красоту, а про власть. Обычный человек не мог позволить такого количества ткани в одном наряде, поскольку на это требовались достаточно большие средства. Поэтому красота в ту эпоху была коллективной, не личной. Она принадлежала классу, а не человеку.
[1] «Трапеза крестьян», Луи или Антуан Ленен, 1642 г., из собрания Лувра [2] Голландская торговка рыбой и домохозяйка, 1661 год
[1] Портрет Барбары Вильерс, написанный Джоном Майклом Райтом ок. 1670 г. [2] Сюзанна Гюйгенс была одета в романтическом стиле того времени 1667–1669 гг.
Также одежда была результатом ремесла. Её создавали портные и модистки, не дизайнеры. Портной не имел какого-либо имени, оно могло у него появится только если он одевал высокопоставленных людей и иметь платье от этого портного было престижно в обществе. Чаще всего он был посредником между заказчиком и тканью, исполнителем чужого вкуса, которое диктовалось временем. Он существовал в тени — в подвалах, в мастерских, за ширмами. Одежда выходила к свету, но не тот, кто её создавал. Это было время, когда не существовало понятия «авторского стиля». Форма, силуэт, орнамент — всё было подчинено моде двора, церковной иерархии, устоям. Женщины принадлежали платьям, мужчины — мундирам. Мода не была выражением воли, она была отражением системы.
Но XIX век изменил всё. Индустриальная революция, железные дороги, газеты, витрины — общество стало быстрее, видимее, подвижнее. Появился новый класс — это буржуазия, которая впервые стала покупать видимость, а не только жить в ней. Человеку нужно было не просто быть, а казаться. И вот именно в этой новой культуре «видимого человека» и зарождается мода как явление. Сначала она была в форме аксессуаров, тканей, шляп, перчаток, салонов, а потом и в том, что станет целым миром: Дом моды
2.1 Момент, когда через одежду впервые рассказали историю
В 1858 году в Париже открывается ателье, которое изменит представление о ремесле навсегда. Его владельцем был Чарльз Фредерик Ворт. Он был не просто портным — он был первым, кто понял, что одежда может быть актом самовыражения, что ткань может говорить от имени личности, а имя даже придаст вещи ценность. Ворт делает то, чего до него не делал никто: он подписывает своё творение. Он пришивает к платью этикетку со своим именем. Это маленький жест, но в истории моды это как революция, потому что имя стало знаком идентичности в мире, где чаще всего даже не хотели знать имя дизайнера. Платье больше не принадлежит только заказчице, оно теперь несёт отпечаток личности создателя. Ворт тем самым создаёт новую фигуру — кутюрье. И если портной — это ремесленник, то кутюрье — это автор.
[1] Розовое тюлевоебальное платье 1865 года, созданное для императрицы Елизаветы Австрийской, Дом Ворта [2] Придворное платье, созданное для российского императорского двора, 1888 год, Дом Ворта
Однако Ворт пошёл дальше. Он первый, кто перестал шить «по запросу». Теперь клиентка не диктует фасон, а приходит выбирать из того, что предложил он сам, то есть впервые в истории вкус создателя становится сильнее вкуса покупателя. Он создаёт сезонные коллекции с идеей, настроением, концепцией. Он вводит показы, приглашает манекенщиц (первых моделей), устраивает презентации для публики. И самое главное, что он создаёт образ, который можно «узнать». Так рождается то, что позже назовут брендовой идентичностью. Дом Ворта был не просто ателье. он стал сценой, а его клиенты актрисы, аристократки, женщины из высшего света приходили не за вещами, а за образом. Он продавал им не платье, а роль, не ткань, а иллюзию, и в этом был момент рождения моды как перформанса.
«Я же говорила, что это платье от Ворта. Я знаю, как оно выглядит» — карикатура Берталла 1875 года
Ворт был первым, кто понял, что мода живёт не на теле, а во взгляде. Он создавал вещи, которые нужно было видеть, обсуждать, фотографировать, повторять. Он стал не только кутюрье, но и режиссёром зрелища. Каждое платье было историей, образом, частью нарратива. Так мода впервые вышла за пределы ткани, оно стало пространством идей. После Ворта началась волна: Жак Дусе, Жанн Пакен, Мадлен Вионне, Жанна Ланвен. Каждый из них вносил в моду что-то своё — театральность, рациональность, архитектурность, мягкость, но их всех объединял авторский голос. Мода больше не была коллективным стилем эпохи, она стала множеством индивидуальных языков. Это был первый шаг к тому, что моду начали воспринимать как форму искусства. Пусть это искусство применимо к телу, пусть оно материально, но оно несёт идею, композицию, стиль, философию.
[1] Начало 1900х парадное платье из музея Мойз Холл — Дом Уортов. [2] Свадебное платье, украшенное искусственным жемчугом, для богатой американки Клары Мэтьюз, 1880 год
В то же время появляется новое понятие — haute couture (высокая мода). Эта система, официально оформленная Парижской палатой моды, определила не только экономику, но и иерархию эстетики. «Haute couture» стала пространством, где рождаются идеи, а не просто вещи. Каждый Дом высокой моды имел свой почерк, свой ритм, свой код. Эти структуры и станут первой формой брендовой идентичности ещё до логотипов, до маркетинга, до айдентики. Тогда идентичность строилась не на знаках, а на духе. В конце XIX века мода превращается в живую систему. Она имеет географию (Париж), иерархию (Дома), фигуру автора (кутюрье), аудиторию (свет), ритм (сезон). Всё, что мы сегодня называем «брендом», уже зарождается тогда, но в этой ранней моде ещё нет ни кризиса, ни иронии, ни деконструкции.
[1] Элис Вандербильт была одета в костюм «электрический свет» от Дома Ворта для костюмированного бала Вандербильтов в 1883 году [2] Императрица Евгения в платье, созданном Домом Ворта
2.2. Париж как система
[1] Силуэт платья 19 века [2] Мужской фрак 1825-1830
Во второй половине XIX века Париж стал тем местом, где одежда впервые перестала быть просто вещью и превратилась в набор смыслов. Это был город, где мода обрела не только адрес, но и голос. Париж стал пространством, где зародилась сама идея моды как системы. После появления первых кутюрье — Ворта, Дусе, Лелонга — одежда перестала быть частной, интимной вещью, потому что она вышла в город. Париж стал идеальным подиумом для новой визуальной культуры. Прогулка по улице превращалась в акт самопрезентации, в диалог между человеком и обществом. Город начал диктовать новый способ существования, то есть быть замеченным. Мода и Париж стали отражать друг друга. Париж сделал моду публичной. Он вывел её из частных гостиных и превратил в зрелище.
[1] Утреннее платье, 1838 [2] Дамы перед кафе, 1847
Появление Домов моды стало следующим шагом в эволюции. Ворт, а затем Дусе, Пакен, Вионне, Ланвен создавали не просто вещи, они создавали мир, в котором эти вещи могли существовать. Их ателье напоминали театры, где каждая деталь имела значение: освещение, оформление, манекенщицы, музыка. Показы стали актом самовыражения, событием, которое формировало не только вкус, но и настроение времени. Париж создал ритуал моды. Он задал её ритм, сезонность, структуру. Впервые появился календарь: весна–лето, осень–зима. Мода стала системой с внутренней логикой, где всё подчинено циклу обновления. Этот ритм отражал городскую жизнь — стремительную, повторяющуюся, постоянно меняющуюся. Город стал брендом. Этикетка «Paris» сама по себе становилась знаком качества, обещанием вкуса и стиля. Париж был не просто местом, где шьют, он был местом, где создают смысл. С этого момента мода перестала принадлежать отдельным портным: она стала частью коллективного мифа.
[1] Ярлычок с кратким «DOUCET» на обратной стороне наряда [2] Платья, 1880-е годы
[1] Клиентки и продавщицы в торговых залах дома Jacques Doucet в 1910 г. [2] Габриель Режан в вечернем платье от дома моды «Jacques Doucet»
Париж был не просто столицей моды — он был её телом, но Париж был и пространством перемен. Именно здесь в моду пришёл женский голос. До этого моду создавали мужчины — для женщин, но не с их точки зрения. Появление Жанны Пакен, Жанны Ланвен, Мадлен Вионне изменило саму структуру высказывания. Женщина впервые начала говорить через форму. Платье перестало быть просто образом, оно стало опытом, отражением внутреннего состояния, движением. Женщины-дизайнеры внесли в моду то, чего ей не хватало — интимность и правду тела. Каждая из них создала свой язык. Пакен — ясный, рациональный, сдержанный, выстроенный. Ланвен — орнаментальный, женственный, музыкальный. Вионне — математически точный, но мягкий. Её крой «по косой» был не просто техникой — это была философия гибкости. Он позволил ткани двигаться, как движется тело, и тем самым впервые дал одежде возможность жить. К концу XIX века город превратился в организм, где всё было связано. Париж создал систему, где мода стала не просто ремеслом, а способом видеть. Здесь оформились все элементы, из которых позднее вырастет современный бренд: автор, Дом, коллекция, публика, пресса, цикл, код. Париж стал не просто географией моды — он стал её структурой.
[1] Мэрион Морхаус в платье от Люсьен Лелонг. Vogue, 1925 [2] Ensemble pour l’après-midi 1927–1930 гг., ансамбль Люсьена Лелонга
[1] Платье от Люсьен Лелонг [2] Натали Пейли в платье от Люсьен Лелонг и вечернем пальто от Dorvyne
[1] и [2] Немецкая фотостудия, дизайн Люсьен Лелонг, 1930-е годы
[1] Платье Люсьен Лелонг, Vogue 1938 г. [2] Платье Люсьен Лелонг, 1939 г.
[1]Женские костюмы от Модного дома Paquin, июнь 1909 года [2] Платье и лейбл дома Paquin
Модели в платьях от дома Paquin
[1] Платье от Вионне «барельефный Фриз», Vogue, 1931 г. [2] Модель в платье от Вионне [3] и [4] Платья от Вионне, 1935 г.
2.3. Коко Шанель и рождение современности
Мода до Шанель существовала как зеркало роскоши — тяжелое и позолоченное. Она говорила о богатстве, о сословии, о форме жизни, но не о человеке. Женщина начала XX века жила внутри этой формы, как птица в клетке, но из корсета. Тело было как здание, в котором нельзя было дышать. Силуэт диктовали кутюрье-мужчины, для которых женская красота была формулой, а не чувством. И именно в этот момент в историю вошла Коко Шанель, но не как дизайнер, а как человек, который сломал очередные правила. Шанель пришла в моду извне: без академии, без титулов, без фамилии, которую стоило бы произносить шёпотом. Она знала не аристократический Париж, а шумный, гибкий, живой. В её понимании женщина должна быть свободной, но свобода не могла прийти из украшений, она должна была родиться из ткани.
Наброски раннего дизайна Габриель Шанель показывает, как она использовала морскую и военную темы (ок. 1920-х годов).
Шанель начинает с отказа от всего, что казалось обязательным. Она убирает корсет, тяжёлые юбки, орнаменты, вычурные шляпы. Её эстетика как выдох после столетий затянутых тел. Ткань у неё мягкая, подвижная, слушается тело, не диктует ему. Джерси был материалом, который считался «бедным», «трикотажем для нижнего белья», она превращает в символ интеллекта. В этом была её революция: она не изобрела новое, она переназначила смысл. Она превращает черный цвет, который в народе считается цветом траура, в цвет элегантности. Она соединяет функциональность и красоту, делая из этого новый тип эстетики, где минимализм как показывает уверенность. Её одежда не стремится быть роскошной, она стремится быть нужной и в этом была суть её философии.
Иллюстрации Шанель в 1930-х годах
Каждая её вещь выглядела так, будто существовала всегда. Костюм Шанель, маленькое чёрное платье, жемчужное колье, сумка на цепочке — всё это не мода, а архетипы. В этом была её сила: она создала не тренд, а систему мышления. Шанель изменила саму идею женственности, освободив её от роли украшения. Теперь женщина могла быть красивой, не стараясь ею быть. Однако за этим стояло больше, чем просто стиль. Шанель предложила новую идентичность женщины — активную, самостоятельную, независимую. Она была не музой, а автором. Её мода совпала с социальным движением, когда появились женщины в профессиях, в спорте, в политике. Она создала форму, в которой можно было жить, и этим разрушила дистанцию между модой и реальностью. Шанель не была феминисткой в прямом смысле, потому что она не боролась, она просто жила так, будто борьба уже выиграна. Она дала женщинам инструмент, но не лозунг, а готовое решение.
Костюмы от Chanel в конце 1930-х годах
Коко Шанель ввела в моду вещь как язык. Её вещи были просты до прозрачности, но именно в этой простоте они становились символами. Маленькое чёрное платье не нужно было объяснять, потому что оно само всё говорило. Твидовый жакет не нуждался в контексте, поскольку он и был контекстом. Её одежда научила моду говорить тихо и от этого была громче всех. Она перевернула саму структуру восприятия: если раньше одежда подчёркивала роль женщины в обществе, то теперь она подчёркивала женщину в самой себе. Шанель создала новую модель бренда. Её имя стало не просто подписью, а идеей. «Шанель» перестало обозначать конкретные вещи, оно стало обозначать состояние. Её бренд существовал как ощущение — чистоты, интеллекта, дистанции, внутренней силы. Именно она первой превратила моду в форму мышления, что сейчас называется «интеллектуальной модой». Идентичность, которую она создала, стала основой всей моды XX века. Она сделала возможным то, что позже появится у Диора, Сен-Лорана, Маржелы. Она доказала, что мода может быть не украшением, а идеей, что стиль — это не фасон, а способ думать и жить определённым образом, и что одежда — это зеркало не эпохи, а личности. Именно с этого момента мода становится не просто делом портных, а языком современности.
Костюмы от Chanel 1930-е года
2.4. Диор и эстетика восстановления
В послевоенные годы мир медленно возвращался к жизни. Городам требовалось восстановление, людям нужна была уверенность, а женщинам хотели снова быть красивыми не из необходимости, а из желания. После долгих лет лишений и утилитарности тело нуждалось в покое, а взгляд хотел гармонии. На этом фоне появление Кристиана Диора стало не просто модным событием, а культурным актом, который перевернул восприятие самой идеи женственности.
Когда в феврале 1947 года в доме на авеню Монтень прошёл первый показ Диора, Париж ещё не оправился от войны. Экономика лежала в руинах, ткани были в дефиците, а улицы хранили следы разрушений. Именно в этот момент на подиум вышли женщины в мягких жакетах, с округлыми плечами и пышными юбками, расходившимися, как волны. Это была как новая роскошь в мире, почти вызов, который ещё не успел привыкнуть к достатку, но публика почувствовала в этом надежду. Диор дал образ того, каким мог бы быть восстановленный мир: упорядоченным, гармоничным, вновь человечным.
[1] и [2] Показ Dior Bar 1947 г. [3] 1950 г. [4] 1948 г.
New Look — так называлась первая коллекция Диора, вышедшая в 1947 году. Она звучала не просто как мода, а как новая глава эстетики. В отличие от функционального минимализма времён войны, Диор вернул женскому силуэту мягкость и архитектурную точность одновременно. Узкая талия, пышная юбка, чёткий плечевой контур — все эти элементы складывались в тщательно продуманную конструкцию, где каждая деталь имела свою роль, поэтому его мода была не про украшение, а про порядок. Диор строил одежду как архитектор, он видел в ткани не просто материал, а инструмент для восстановления формы.
После эпохи Шанель, где женственность обрела свободу и движение, Диор предложил новое — восстановление структуры. Если Шанель разрушала старые коды, то Диор заново собрал их в систему. Он не возвращал женщину в прошлое, он возвращал ей уверенность в настоящем. Его мода не ограничивала, а поддерживала: корсет у Диора был не символом контроля, а актом заботы о линии тела, способом вернуть ему достоинство и опору. Эта эстетика восстановления ощущалась во всём: в крое, в тканях, в ритме показа. Диор создавал не просто вещи, а атмосферу, он открыл мир, где красота снова допустима. Его показы напоминали театральное действие, где каждая модель выходила на подиум как воплощение утраченного равновесия.
[1] Осень-зима 1953 г. [2] Осень-зима 1955 г. [3] 1949 г.
Однако под внешней гармонией чувствовалась скрытая тоска по стабильности. New Look был не просто новой формой, а ответом на страх распада. В нём ощущалось желание вернуть контроль над хаосом, структурировать эмоции, навести порядок в мире, где он был утрачен. Многие критики того времени упрекали его в консерватизме, утверждая, что он отбрасывает женщин назад, в зависимость от формы, но на самом деле Диор делал противоположное: он создавал новую систему безопасности. Его одежда была не клеткой, а домом, который был тщательно выстроен, где можно снова чувствовать себя защищённым. После Диора Париж вновь стал центром модного мира. Его успех породил волну последователей — Живанши, Балмен, Баленсиага. Каждый по-своему развивал идею формы, но все они работали внутри той системы, которую обозначил Диор: уважение к ремеслу, дисциплине и материальности. Мода снова обрела чувство структуры, и это ощущение стало знаком времени.
[1] Принцесса Маргарет в платье от Диора, 1951 год. [2] Платье Miss Dior, 1949 год.
Вместе с восстановлением формы в моду вернулась и иерархия. «Haute couture» вновь заняла место над повседневной жизнью, отдалившись от улицы, от простоты, от тела. Мода снова стала языком избранных, кто мог позволить себе быть частью её ритуала. Диор дал миру равновесие, но это равновесие оказалось хрупким: оно существовало только в пределах подиума. Тем не менее, его влияние оказалось фундаментальным. Диор доказал, что красота может быть актом восстановления, что через ткань можно вернуть человеку веру в порядок и в смысл. Он создал язык, в котором форма была не противоположностью свободы, а её продолжением.
Эта эпоха стала моментом вдоха перед новым взрывом. Внешне мир кажется упорядоченным: всё на своих местах, каждая линия логична, каждая драпировка имеет назначение, но под этим спокойствием уже начинает накапливаться напряжение — энергия перемен, желание разрушить идеал, увидеть правду под формой. Вскоре этот порыв выльется в новые десятилетия — время Ив Сен-Лорана, Кристобаля Баленсиаги и Рей Кавакубо, где структура вновь станет полем для спора, а мода способом говорить не о совершенстве, а о поиске.
[1] Жакет-накидка, 1948 г. [2] Платье силуэта New Look из коллекции 1956 г. [3]сПлатье, кутюрная коллекция 1948 г. [4] Вечернее платье модного редактора французского Vogue, 1951 г.
2.5. Ив Сен-Лоран и мода как зеркало перемен
К концу 1950-х мир снова начал меняться. После строгой гармонии и тяжёлой красоты эпохи Диора в воздухе ощущалось напряжение: слишком выверенный порядок, слишком правильные линии, слишком тихая женственность. Начинался XX век в его полном смысле: век скорости, индивидуальности и визуального бунта. Именно в этот момент, в 1957 году, когда Кристиан Диор внезапно умер, его место занял молодой Ив Сен-Лоран. Его приход стал символическим жестом: эпоха отцов закончилась, наступало время тех, кто не наследует, а сомневается.
Сен-Лоран унаследовал от Диора не только Дом, но и ответственность перед Парижем, перед образом женственности, перед самой идеей моды как структуры, но он не мог просто продолжать традицию. Его внутренний ритм был другим, он чувствовал, что форма больше не может быть только защитой, что женщине нужно не убежище, а пространство. Первая же его коллекция в Доме Диор вызвала споры. В ней исчезла тяжесть силуэта, линии стали мягче, ткань была свободнее. Сен-Лоран убрал пышность, но оставил архитектуру, только теперь она стала гибкой. Когда в 1962 году дизайнер покинул Dior и основал собственный Дом, началась новая глава истории, где мода впервые перестала подчиняться «женственности» как категории. Сен-Лоран перестал видеть в женщине объект, он сделал её субъектом.
[1] и [2] Первая коллекция 1958 г. для Dior [3] и [4] Весна-лето 1962
Впервые на подиум вышли костюмы-смокинги, вдохновлённые мужским гардеробом. Для многих это выглядело почти кощунственно: женщина в брюках, в чёрном, без драпировок и пышных линий, но в этом жесте было всё, что определит моду второй половины XX века: иронию, интеллектуальность, свободу. Сен-Лоран не отрицал женственность, он просто перестал рассматривать её как форму, требующую оправдания.
Le Smoking, появившийся в 1966 году, стал не просто вещью, а манифестом. Этот костюм говорил о равенстве, но не лозунгами — линией, кроем, жестом. Женщина в смокинге Сен-Лорана не пыталась быть мужчиной, она просто перестала объяснять своё существование. Мода впервые стала не только эстетикой, но и политическим языком. Его показы напоминали кино, где за каждым образом шли настроение, история и музыка. Он собрал в одном пространстве культуру, искусство, уличную жизнь. В его коллекциях появлялись отсылки к Пикассо, Мондриану, Баксту и мода впервые открыто вступила в диалог с искусством и культурой современности, но главное, что сделал Сен-Лоран, он впустил саму жизнь в подиум. До него мода была тщательно выстроенным театром, отдалённым от улицы. После него она стала зеркалом реальности, он выводил на подиум моделей разных национальностей, вдохновлялся Африкой и Марокко.
[1] Коллекция 1971 г. [2] Весна-лето 1974 г.
Его интересовала не красота как идеал, а красота как переживание. Он не искал совершенства, он искал правду момента. Именно это сделало его работу человеческой. Сен-Лоран не разрушил дом Диора, он его расширил, потому что превратил кутюр в лабораторию свободы, а брендовую эстетику показал как язык высказывания. После него дизайнер перестаёт быть только мастером, потому что он становится автором, наблюдателем, исследователем. Мода перестаёт быть только эстетическим объектом, теперь она становится медиумом времени.
К 1970-м его влияние стало тотальным. Молодёжь, феминизм, искусство — всё стремилось освободиться от рамок. На фоне этого движение Сен-Лорана выглядело не революцией, а естественной эволюцией. Он просто говорил языком, который мир уже начал чувствовать и всё же в этой новой свободе оставалась тень усталости и осознания, что мода, отпустив форму, теряет центр. После Сен-Лорана мода окончательно перестала быть системой правил. Она стала системой смыслов, в которой каждый дизайнер мог говорить от себя. Если Диор восстанавливал мир через структуру, то Сен-Лоран примирил человека с хаосом. Он сделал моду способом быть, а не выглядеть. Он впервые показал, что одежда может быть не просто телом, а высказыванием.
2.6. Balenciaga: от архитектуры формы к языку времени
История Кристобаля Баленсиаги — один из самых тихих, но самых влиятельных эпизодов в моде XX века. В отличие от многих дизайнеров своего времени, он редко давал интервью, почти не участвовал в публичной жизни и никогда не строил вокруг себя миф. Его легенда родилась не из слов, а из формы. И именно форма сделала его не просто кутюрье, а отдельной эстетической школой, которая стала фундаментом для будущих дизайнеров, размышляющих о моде как о конструировании пространства. Кристобаль начинал в Испании, в стране с глубокими ремесленными традициями — кружева, тафта, траурный чёрный, строгая католическая эстетика, корсетированная торжественность. Эти культурные пласты в нём не исчезли, а трансформировались в конструктивную строгость его будущих работ. Когда он переехал в Париж и открыл дом Balenciaga в 1937 году, индустрия уже знала имена Пуаре и Шанель, но ещё не была готова к тому, что одежда может быть построена не вокруг тела, а вокруг идеи.
Balenciaga 1940–1950 гг.
Баленсиага создавал вещи так, как создают архитектуру: от структуры к силуэту, от каркаса к внешнему объёму. Его знаменитые формы 1950–60-х годов — платье-футляр, кокон, бэби-долл, полусферический жакет, обтекаемые пальто. Они освобождали тело от карающей геометрии Нью-Лука у Диора, от узкой талии и обязательной хрупкости. Вместо хрупкости он создавал устойчивость. Вместо подчёркнутой женственности появилась сила, ощущение внутреннего центра тяжести. Именно в этом его новаторство: он изменил язык женской одежды, не разрушая её, а перестраивая изнутри. Швы у Balenciaga считались совершенными, выкройки были математически точными, а работы мастеров настолько сложными, что их могли повторить только немногочисленные ученики, но важнее всего то, что у Баленсиаги стиль был не набором кодов, а системой мышления. Он не украшал форму, он рождал её из логики материала. Его ткани работали как несущие конструкции. Его силуэты были как объёмы, которые создают вокруг тела пространство, позволяющее женщине «жить» внутри одежды, а не просто демонстрировать её.
Balenciaga 1940–1950 гг.
1950-е и 60-е годы были временем стремительного развития моды, хрупкого баланса между традицией и переменами, но Balenciaga существовал как параллельная линия истории — величественная, спокойная, независимая от трендов. Он почти не поддавался диктату сезона. Его коллекции развивались медленно, последовательно, словно главы одной продолжительной книги. Когда в 1968 году он закрыл дом, индустрия переживала огромный сдвиг — прет-а-порте, массовизация, рост скорости. Закрытие Balenciaga стало символической точкой: конец эпохи, в которой бренды строились вокруг мастера, вокруг единственного голоса, который задавал стабильность и смысл.
Именно поэтому Кристобаль так важен в историческом контексте этого исследования. Он воплощает саму идею устойчивой идентичности бренда. Его наследие — это пример того, как стиль может быть цельным, непротиворечивым, ясным в течение десятилетий. Позднее мода изменится, появятся новые авторы, новые интонации, новые методы разрушения формы, но архитектурная ясность бренда останется одной из тех точек, от которых начнётся разговор о том, как в XX веке идентичность бренда была устойчива и монолитна и как в XXI веке она начнёт распадаться, трансформироваться и превращаться в медиум времени.
Balenciaga 1940–1950 гг.
Мода с 1900 года / Валери Д. Мендес, Эми де да Хэй; перевод с англ. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2025. — 336 с. — цв. илл.
Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях / Ричард Томпсон Форд; [перевод с английского И. Крупичевой]. — Москва: Эксмо, — 464 с. + цв. ил. — (История моды в деталях).
История моды: с 1850-х годов до наших дней / Дэниел Джеймс Коул, Нэнси Дейл; [перевод с английского И. Крупичевой]. — Москва: Эксмо, 2024. — 480 с. : ил. — (История моды в деталях).
Зарисовки об одежде и городах: что нужно знать о дизайнере Йоджи Ямамото. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.pravilamag.ru/life-style/708409-zarisovki-ob-odejde-i-gorodah-chto-nujno-znat-o-dizainere-iodji-yamamoto/ (дата обращения: 25.10.2025).
Визуальный язык Yohji Yamamoto. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://spin4spin.com/media/vizualnyy-yazyk-yohji-yamamoto?ysclid=mhyxqwcwke837233478 (дата обращения: 25.10.2025).
Алфавит Maison Margiela. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/history/alfavit-margiela?ysclid=mhyy5j7g43677488762 (дата обращения: 25.10.2025).
Визуальная культура Margiela — Creative HSE. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://creative.hse.ru/news/3582?ysclid=mhyygjz6fz943427622 (дата обращения: 25.10.2025).
Founding Story of the House of Maison Margiela. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://vintageclothingguides.com/fashion-houses/founding-story-of-the-house-of-maison-margiela/ (дата обращения: 25.10.2025).
Архивный показ Maison Margiela — The Blueprint. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/history/arhivnyj-pokaz-margiela?ysclid=mhyypm2yf2633643302 (дата обращения: 25.10.2025).
Архивные материалы — VK. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://vk.com/wall-105576575_13060?ysclid=mhyz0davn2897539258 (дата обращения: 25.10.2025).
Remembered: The Game-Changing Martin Margiela Show of 1989 — Business of Fashion. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.businessoffashion.com/articles/fashion-week/remembered-the-game-changing-martin-margiela-show-of-1989/ (дата обращения: 25.10.2025).
Показ Мартена Маржелы 1989 года — MCmag. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://mcmag.ru/pokaz-martin-marzhela-1989/?ysclid=mhyyyeh14533041195 (дата обращения: 25.10.2025).
Karl Lagerfeld’s Iconic Chanel Style in the 1980s — Vogue France. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.fr/fashion/galerie/karl-lagerfelds-iconic-chanel-style-in-the-1980s (дата обращения: 25.10.2025).
Most Iconic Chanel Runway Looks — Marie Claire. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.marieclaire.com/fashion/g26405749/chanel-most-iconic-runway-looks/ (дата обращения: 25.10.2025).
Balenciaga — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Balenciaga (дата обращения: 25.10.2025).
Cristóbal Balenciaga — Pinterest (изображения). — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.pinterest.com/search/pins/?q=cristobal%20balenciaga&rs=ac&len=18 (дата обращения: 25.10.2025).
Chanel — показ Fall 2000 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2000-couture/chanel (дата обращения: 25.10.2025).
Chanel — показ Spring 2002 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2002-ready-to-wear/chanel (дата обращения: 25.10.2025).
Chanel — показ Spring 2004 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2004-ready-to-wear/chanel (дата обращения: 25.10.2025).
Chanel — показ Fall 2007 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2007-ready-to-wear/chanel (дата обращения: 25.10.2025).
Chanel — показ Pre-Fall 2009 // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2009/chanel (дата обращения: 25.10.2025).
Chanel — показ Spring 2010 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2010-couture/chanel (дата обращения: 25.10.2025).
Christian Dior — показ Fall 2000 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2000-couture/christian-dior (дата обращения: 25.10.2025).
Christian Dior — показ Fall 2001 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2001-ready-to-wear/christian-dior (дата обращения: 26.10.2025).
Christian Dior — показ Fall 2002 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2002-couture/christian-dior (дата обращения: 26.10.2025).
Christian Dior — показ Spring 2004 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2004-couture/christian-dior (дата обращения: 26.10.2025).
Christian Dior — показ Fall 2005 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2005-couture/christian-dior (дата обращения: 26.10.2025).
Christian Dior — показ Fall 2008 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2008-couture/christian-dior (дата обращения: 26.10.2025).
Christian Dior — показ Fall 2010 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2010-ready-to-wear/christian-dior (дата обращения: 26.10.2025).
Saint Laurent — показ Spring 2001 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2001-couture/saint-laurent (дата обращения: 26.10.2025).
Saint Laurent — показ Spring 2003 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2003-ready-to-wear/saint-laurent (дата обращения: 26.10.2025).
Saint Laurent — показ Fall 2004 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2004-ready-to-wear/saint-laurent (дата обращения: 26.10.2025).
Saint Laurent — показ Fall 2005 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2005-ready-to-wear/saint-laurent (дата обращения: 26.10.2025).
Saint Laurent — показ Spring 2007 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2007-ready-to-wear/saint-laurent (дата обращения: 26.10.2025).
Saint Laurent — показ Spring 2009 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2009-ready-to-wear/saint-laurent (дата обращения: 26.10.2025).
Saint Laurent — показ Spring 2010 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2010-ready-to-wear/saint-laurent (дата обращения: 26.10.2025).
Balenciaga — показ Spring 2001 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2001-ready-to-wear/balenciaga (дата обращения: 26.10.2025).
Balenciaga — показ Spring 2002 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2002-ready-to-wear/balenciaga (дата обращения: 26.10.2025).
Balenciaga — показ Spring 2003 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2003-ready-to-wear/balenciaga (дата обращения: 26.10.2025).
Balenciaga — показ Spring 2004 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2004-ready-to-wear/balenciaga (дата обращения: 26.10.2025).
Balenciaga — показ Spring 2006 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2006-ready-to-wear/balenciaga (дата обращения: 26.10.2025).
Balenciaga — показ Fall 2007 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2007-ready-to-wear/balenciaga (дата обращения: 26.10.2025).
Balenciaga — показ Fall 2010 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2010-ready-to-wear/balenciaga (дата обращения: 26.10.2025).
Comme des Garçons — показ Spring 2001 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2001-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.10.2025).
Comme des Garçons — показ Spring 2002 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2002-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.10.2025).
Comme des Garçons — показ Fall 2005 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2005-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.10.2025).
Comme des Garçons — показ Fall 2007 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2007-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.10.2025).
Comme des Garçons — показ Fall 2009 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2009-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.10.2025).
Comme des Garçons — показ Fall 2010 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2010-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.10.2025).
Coco Chanel — архивные изображения // Getty Images. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.gettyimages.nl/search/2/image?phrase=coco+chanel+1920 (дата обращения: 26.10.2025).
Chanel — показ Spring 2015 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-couture/chanel (дата обращения: 26.10.2025).
Chanel — показ Pre-Fall 2016 // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2016/chanel (дата обращения: 26.10.2025).
Chanel — показ Spring 2019 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2019-ready-to-wear/chanel (дата обращения: 27.10.2025).
Chanel — показ Spring 2021 Ready-to-Wear // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/chanel (дата обращения: 27.10.2025).
Chanel — показ Fall 2025 Couture // Vogue Runway. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2025-couture/chanel (дата обращения: 27.10.2025).
Европейская мода XVIII века — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_мода_XVIII_века (дата обращения: 27.10.2025).
Западноевропейская мода 1600–1650 годов — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Западноевропейская_мода_1600—1650_годов (дата обращения: 27.10.2025).
Чарльз Фредерик Уорт — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уорт, _Чарльз_Фредерик (дата обращения: 27.10.2025).
Жак Дусе — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дусе, Жак (модельер) (дата обращения: 27.10.2025).
Последний костюмер золотого века: Жак Дусе. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.livemaster.ru/topic/2822573-poslednij-kostyumer-zolotogo-veka-zhak-duse-chast-iii (дата обращения: 27.10.2025).
Музы прошлого: первая женщина-модельер — BurdaStyle. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://burdastyle.ru/stati/muzy-proshlogo-pervaya-zhenshchina-modeler-/ (дата обращения: 27.10.2025).
Как женщины развивали модные дома — Forbes Woman. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman/546554-pravila-stila-i-prava-rabotnic-kak-zensiny-razvivali-modnye-doma (дата обращения: 27.10.2025).
Женщины высокой моды: заметки — Дзен. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://dzen.ru/a/Yf2XaIUxwCtu57bj (дата обращения: 27.10.2025).
Мадлен Вионне — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вионне, _Мадлен (дата обращения: 27.10.2025).
Madeleine Vionnet — Wikipedia. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Vionnet (дата обращения: 27.10.2025).
Lucien Lelong — архивные материалы. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://fromthebygone.wordpress.com/2019/09/09/parisian-designer-lucien-lelong-fashion-photos (дата обращения: 27.10.2025).
Жанна Пакен — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакен, _Жанна (дата обращения: 27.10.2025).
История моды: Жанна Пакен — Kulturologia. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/291018/41018 (дата обращения: 27.10.2025).
Истории моды: образ Жанны Пакен — Дзен. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://dzen.ru/a/Y8q7eLk9K0N-j8iP (дата обращения: 27.10.2025).
Мадлен Вионне: легендарная создательница косого кроя — Livemaster. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.livemaster.ru/topic/3453824-article-madlen-vionne-legendarnaya-sozdatelnitsa-kosogo-kroya (дата обращения: 27.10.2025).
Кто такая Мадлен Вионне — The Symbol. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.thesymbol.ru/fashion/ikona-stilya/kto-takaya-madlen-vionne-arhitektor-mody-kotoraya-pridumala-kosoy-kroy/ (дата обращения: 27.10.2025).
Madeleine Vionnet — Getty Images (архив). — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.gettyimages.nl/search/2/image?phrase=madeleine+vionnet (дата обращения: 27.10.2025).
Maggy Rouff — архивные фото (Vintag.es). — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vintag.es/2024/01/maggy-rouff.html (дата обращения: 27.10.2025).
Викторианская мода — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Викторианская_мода (дата обращения: 27.10.2025).
Красота в XIX веке — Дзен. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://dzen.ru/a/aQXxVsokWGCYzdxA (дата обращения: 27.10.2025).
Красота и тело XIX века — Arzamas. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://arzamas.academy/mag/384-beauty (дата обращения: 27.10.2025).
Коко Шанель — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шанель, _Коко (дата обращения: 27.10.2025).
Модное наследие Коко Шанель. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.marieclaire.ru/moda/modnoe-nasledie-koko-shanel/ (дата обращения: 28.10.2025).
Chanel — Википедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Chanel (дата обращения: 28.10.2025).
The House of Chanel: 1930. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.chanel.com/ru/about-chanel/the-house-of-chanel/1930/ (дата обращения: 28.10.2025).
Chanel (изображения, Pinterest). — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.pinterest.com/pin/406379566390202490/ (дата обращения: 28.10.2025).
8 Famous Designs of Coco Chanel. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://glamobserver.com/8-famous-designs-of-coco-chanel/ (дата обращения: 28.10.2025).
Christian Dior in His Atelier: rare vintage photos. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.vogue.fr/fashion/galerie/christian-dior-in-his-atelier-in-10-rare-vintage-photos (дата обращения: 28.10.2025).
What Chanel’s Fashion Shows Looked Like in the 90s. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://tags.news.com.au/prod/newskey/generator.html?origin=https%3a%2f%2fwww.vogue.com.au%2ffashion%2ftrends%2fwhat-chanels-fashion-shows-looked-like-in-the-90s%2fimage-gallery%2fe9ba73f3bc40fe75cb896c75211f15be%3fpage%3d1 (дата обращения: 28.10.2025).
Christian Dior: Skillbox. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://skillbox.ru/media/design/on-dior/ (дата обращения: 28.10.2025).
Энциклопедия Dior. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/history/the-blueprint-encyclopedia-dior (дата обращения: 28.10.2025).
Кристиан Диор: биография. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://vplate.ru/zvezdy/kristian-dior/ (дата обращения: 28.10.2025).
Dior — Wikipedia. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dior (дата обращения: 28.10.2025).
Энциклопедия Yves Saint Laurent. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/history/yves-saint-laurent-encyklopedia (дата обращения: 28.10.2025).
Yves Saint Laurent — Wikipedia. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent_(designer) (дата обращения: 28.10.2025).
Ив Сен-Лоран: невероятная биография. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.grazia.ru/lifestyle/iv-sen-loran-neveroyatnaya-biografiya-samogo-izvestnogo-бuntarya-в-мире-высокой-мody/ (дата обращения: 28.10.2025).
История моды XX века: Yves Saint Laurent. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://spletnik.ru/49830-istoriya-mody-xx-vek-yves-saint-lauren-154709 (дата обращения: 28.10.2025).
Christian Dior (CGD) — Skillbox. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://skillbox.ru/media/design/on-cgd/ (дата обращения: 28.10.2025).
Новые талисманы: украшения с природными мотивами. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://www.pravilamag.ru/life-style/683273-novye-talismany-vybiraem-ukrasheniya-s-prirodnymi-motivami/ (дата обращения: 28.10.2025).
Yohji Yamamoto 1989 (Pinterest). — Текст: электронный ресурс. — URL: https://ru.pinterest.com/search/pins/?q=Yohji%20Yamamoto%201989&rs=typed (дата обращения: 28.10.2025).
Кавакубо Рей — Большая энциклопедия. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://bigenc.ru/c/kavakubo-rei-dfce3f (дата обращения: 28.10.2025).
Yohji Yamamoto 80-е — Blueprint. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/history/yohji-yamamoto-80 (дата обращения: 28.10.2025).
Yohji Yamamoto — Wikipedia. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Yohji_Yamamoto (дата обращения: 28.10.2025).
История бренда Yohji Yamamoto. — Текст: электронный ресурс. — URL: https://cabinetdelart.com/moda/put-samobytnogo-samurya-ili-istoriya-brenda-yohji-yamaoto/ (дата обращения: 28.10.2025).
Обзор о Yohji Yamamoto (Дзен). — Текст: электронный ресурс. — URL: https://dzen.ru/a/YHR8c78LyiaR6PIM (дата обращения: 28.10.2025).
Альбом Yohji Yamamoto (VK). — Текст: электронный ресурс. — URL: https://vk.com/album-155791524_248290566 (дата обращения: 28.10.2025).
